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    并非昙花一现 Patek Philippe 百达翡丽 5524R飞行表
    提到百达翡丽 Patek Philippe 运动表，多数人首先想到的不是金鹰就是海底探险家，不过品牌2015年倒是曾经别开生面推出一款飞行表Ref. 5524G跌破众人眼镜，这只表诞生的缘由为品牌想向飞航史上的杰出人物致敬，同时表款的设计灵感则是取经自品牌时计历史馆中两只古董时间角度／恒星测时飞行腕表；5524G拥有更为年轻化的设计与独具个性的面盘配色，在面盘格局中即使大型阿拉伯时间刻度与指针样式等与其他品牌的复古飞行表皆相去不远，但还是被表王诠释出一番自己的味道（但也有人会觉得这款是很不百达翡丽的腕表）。
    5524的大型阿拉伯数字时标以及指针造型撷取自早期飞行表元素，主要灵感源自百达翡丽博物馆中两只古董时间角度／恒星测时飞行腕表
    特点一：2018年换上玫瑰金材质
    2017年百达翡丽曾经在纽约的Watch Art Grand Exhibition展览上推出同属飞行表系列的5522A，这款回归到了基础的三针设计，表壳也改成亲民的不锈钢，但是当时仅限量600只于美国销售，此举无疑拉抬了百达翡丽飞行表的声势，从中透露出5524G不会只是昙花一现的尝试，也让人更期待品牌来年会不会再推出更多新款飞行表作品。答案最终在2018年Basel表展上揭晓——品牌推出5524改款版本Ref.5524R，虽然仅是材质与面盘配色改款，少了些惊喜感，但同时百达翡丽也再加码推出表径缩小至40mm以下的女表版本Ref.7234R，以顶级品牌罕见的飞行表男、女款之姿，成为2018年继Nautilus和Aquanaut系列后，品牌运动表作品的另一波话题焦点。
    有别于一般飞行表的粗犷风格，5524R既采用贵金属表壳，同时无论表面细节乃至针扣这些细部元素的作工都相当细腻精彩，展现飞行表高雅的面向
    特点二：面盘细节和配色也跟着微调
    Ref.5524R将白金改为玫瑰金材质，同时面盘也从前作的深蓝色改成与玫瑰金更合拍的咖啡色，理所当然地，为了配合表壳外观色调，包括指针材质以及大型阿拉伯数字时标等也改为同样的玫瑰金材质。Ref.5524R的表径与前作一致都是42mm，而女表Ref.7234R的表径则为37.5mm，这尺寸甚至连手腕较细的男性佩戴也不违和。虽然男女款式的表径大小有别，但其实两者都搭载了324 SC FUS机芯，以男表来说内部完全没有变动；但是站在百达翡丽女表作品的角度而言，7234R的出现代表着截然不同的意义，因为品牌之前推出带有两地时间或世界时区功能的女表向来都是采用手上链机芯，这款配置自动机芯无疑能够拓广市场接受度，这也意味着百达翡丽的女表再次随着时代脚步而进化，这次不靠着华丽的钻石或装饰工艺取胜，而是以更偏中性的设计展现女性坚强的特质。
    表款搭载324 SC FUS机芯，震频为28,800vph，动力储存则有45小时，顺带一提女表7234R也同样搭载了这枚机芯
    特点三：方便但保险的GMT快调
    表款搭载的324 SC FUS机芯特点在于表壳8点钟与10点钟方向的按把能够以1小时为单位往前或往后快调两地时间指针，搭配面盘上的所在地与原居地双重昼夜显示窗，令佩戴者得以更直觉地快速辨认当前时刻。另外为了防止佩戴者误触这两枚快调按把，百达翡丽也有因应策略，那就是导入具备专利的安全保险栓机制，佩戴者如果要进行调校，事前需先旋开按把才能施压操作，周到又体贴的制表思维将是这只表让人回味再三的另一优势。
    Calatrava Pilot Travel Time Ref.5524R
    18K玫瑰金材质／324 SC FUS自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／两地时间显示／两地日夜显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水60米／表径42mm／参考价：323,000 RMB
    Calatrava Pilot Travel Time Ref. 7234R
    玫瑰金材质／324 SC FUS自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／两地时间显示／两地日夜显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水60米／表径37.5mm／参考价：295,000 RMB
    两地时间原本应该是一种诉求实用的功能，但若是由顶级品牌如PP百达翡丽或ROLEX劳力士做成贵金属款式后的实用性就被架空掉了，买它变得不再是为了“因为常飞国外”这么单纯的理由；当然，无论如何作为两地时间表的机能性一定是要被满足的，作为顶级品牌，面对这个议题势必还是得拿出真本事以对。
    PATEK PHILIPPE 百达翡丽 Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524R
    Ref. 5524搭载的324 S C FUS机芯最早是在2011年问世，当时是使用在Aquanaut的两地时间款5164A上头——2011年的时候Aquanaut的声势还没起来，PATEK PHILIPPE将这个全新的功能率先运用在这条“稍弱”的产品线上也算是意外之举；继5164之后百达翡丽陆续将这套两地时间模组转用到其他产品上，2015年推出的5524G、2018年推出的5524R和小径版的7234R是直接搭载了同样的324 S C FUS机芯，2014年的5990和2019年的5520虽然另行搭配了计时与闹铃等等其他功能，但两地时间的部分基本上仍然是相同的模组，因此仔细算算这套机构的应用其实颇为广泛。
    第二地时间的指针除了中间镂空之外跟一般时针完全相同，左右两个圆点分别用以表示当地（主时针）和原居地（GMT针）的日夜。指针时标的样式点出了复古飞行表的识别，渐层面则是玫瑰金款新加的
    当年324 S C FUS的两地时间模组一推出我们就对它赞誉有加；严格来说它并没有发明什么崭新的机制，而是将当时两地时间表既有的元素加以去芜存菁，整合出一套好用又好看的系统，但即便如此对于长久以来因循而缺乏变化的这项功能来说也已经足够令人惊艳的了。324 S C FUS基本上就是将第二地时间做成中央同轴，不过是12小时制另加日夜显示（而非最普遍的24小时制），判读上更为直觉，而且这么一来当使用者仅需要显示一地时间的时候GMT针可以完全藏进一般时针底下（当然两针的形状样式必须相同），这点也是对于两地时间这项功能相当细心的一个规划。
    左侧的按把是这款最重要的机能性所在，按把的尺寸几乎跟表冠一样大，按起来很轻松，不过视觉上对卡勒卓华的表壳来说似乎有点太突出了，需要花点时间适应。日期的快调是透过下表耳之间的隐藏按把
    时区的调校是透过表壳左侧的按把，这点也是这套机构的另一个优越之处，相较于普遍透过单一表冠的调校方式来得方便得多，按押按把一般时针便会以小时为单位单独跳转，8点钟为顺时针，10点是逆时针——严格来说这里稍感美中不足，如果两个按把对应的顺逆对调的话会更直觉，不过这关系到内部机械结构的配置不得不如此迁就。
    324 S C FUS就是在标准的324机芯上加装两地时间模组，不过相关模组都位在面盘侧，从表背看到的就是一般的324。机芯具备PP印记，另外游丝的部分换装了硅材质的Spiromax?
    2017年PP曾经针对这套模组提出一个修改，他们在以5164为基础的5650中使用了一枚由不锈钢一体成型的异形零件，它将原本这套两地时间模组中用于快调按把的钩爪、弹力弓全部整合成一枚，透过这样的方式将这一部分的零件数从37枚减少到12枚，总体积和厚度也大为减少。PP在这里展现出来的是表厂对微型零件的复杂成型可以做到什么地步，虽然5650仅止于概念表，这枚异形零件后续也没有套用到现行的324 S C FUS当中，但在2019年PP推出的若干新款上我们已经可以看到相关成型技术的应用了，因此品牌在这里所做的研发仍然是有回归到实务面的。
    ROLEX GMT-Master II 126719BLRO
    ROLEX劳力士2019年的重点有些分散，以全然的新款而言，42mm的白K金Yacht-Master该是这次的主打，但实际上玩家们更热心讨论的却是半金款的Sea-Dweller，除此之外换装了五珠带（Jubilee Bracelet）的GMT-Master II蓝黑圈也占去了一定的话题，相形之下这款白K红蓝圈的陨石面版获得的关注相对就少了一点。贵金属款比起钢壳款长久以来都不是劳力士的主力，GMT-Master II的白K红蓝圈于2014年推出，直到2017年以前都是你想入手百事圈的唯一选择，因此即便是金壳的却仍然保有相当的人气，然而2018年钢壳的红蓝圈一出，白K款瞬间失去了它最大的卖点，于是乎接下来要如何把它跟钢壳款区隔开来遂成了劳力士对这个系列的首要任务。
    陨石面可以说是劳力士表款面盘的终极版本，从天然素材切下来的盘面每片的纹理都不一样，既稀有又独特。浅色的表面放在GMT-Master上别有一种新鲜感，跟过去这一系列给人的印象颇异其趣
    在加入了2019年的新款以后，综观GMT-Master II全线产品已经形成了“钢壳款搭配五珠带、金壳款搭配三板带”的局面，而其中的红蓝圈的三款里钢壳版采用黑面，金壳版除了这款陨石面之外还有一款蓝面的，原本的金壳黑面在钢壳版推出后随即停产，这样的安排尽可能地让金壳红蓝圈跟钢壳之间的重叠减到最少，也为金壳款提供了销售上的利基。
    在钢壳蓝黑圈也换装五珠带之后，现在采用三板带的包括玫瑰金棕黑圈、半金棕黑圈还有这款，也就是说三板带变成了金壳款专属的（在GMT-Master系列中），跟钢壳版的五珠带做出明确的区隔
    陨石面在劳力士的产品中始终占有一定的人气，尽管时下的年轻人未必欣赏，但这种特殊素材的稀少性和独一无二仍然受到资深玩家的追捧，而这些玩家正好又是金壳劳力士的主力客层，将它们（陨石面和金壳）结合在一起可以说是相当合理的选项。陨石面不但拥有每块都不相同的独特纹理，另一方面它银灰的色泽之于GMT-Master也是别开生面，历来GMT-Master搭配的都是深色面盘，如此明亮的表面搭上熟悉红蓝圈意外地为这个老经典营造出一种崭新的印象。
    继2018年的钢壳红蓝圈和金壳棕黑圈之后，2019年的白K红蓝圈也换装了3285机芯。32系机芯是现代劳力士制表技术的巅峰之作，除了动力延长到70小时，顶级天文台认证更是确保了日差±2秒的恐怖精度
    连续两年的更新已经将GMT-Master II的所有款式都升级到3285机芯了，现在它们同样具备了32系的70小时动力储存以及劳力士自家的顶级天文台认证，不过距离劳力士的运动表全线更新完成恐怕还得要等上几年了。过去五珠带往往被嫌老气，简洁的三板带才是年轻市场的主流，想不到2018年的钢壳红蓝圈一口气拉抬了五珠带的气势，现在再回来看三板带反而有点过时之感了，原本依照消费族群的切割似乎应该是金壳款搭五珠带才对，想不到这次GMT-Master II的错置反而造成了这样的效应，或许接下来劳力士该考虑让金壳款改搭元首带（President Bracelet）。
    PATEK PHILIPPE Calatrava Pilot Travel Time 5524R
    18K玫瑰金材质／324 S C FUS自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／两地时间显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水60米／表径42mm／参考价：320,000 RMB
    ROLEX GMT-Master II 126719BLRO
    18K白金材质／3285自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／两地时间显示／蓝宝石水晶镜面／防水100米／表径40mm／参考价：282,000 RMB
    PATEK PHILIPPE百达翡丽的Aquanaut算是品牌旗下比金鹰系列更容易入手的运动表作品，其中当然基本款的钢壳颇受到市场喜爱（定价五十几万台币尤其漂亮），不过钢壳无论搭配胶带或是链带的款式，目前都只有黑面，相对的价位较高的贵金属款，面盘配色反而还比较多元，例如玫瑰金款有巧克力面、先前PP因应Aquanaut 20周年推出的白金款更是有一张俊俏的渐层蓝面，2019年表王再度推出新款的Aquanaut 5168，这次品牌崭新换上系列首见的卡其绿色，稍微颠覆了表王的成熟内敛印象，展现出另一种年轻活力。
    百达翡丽推出采用新配色的Aquanaut 5168G，卡其绿色面盘对于品牌而言是比较少见的尝试，呼应系列的冒险进取精神之余，也宣示品牌懂得与时俱进的决心
    新款的5168G与2017年的蓝面有点相互呼应的味道，因为两款都同样都是白金表壳（对表迷来说有点可惜不是不锈钢材质），而面盘配色相较于传统PP表来说都更为大胆。海底探险家原本就强调大胆进取的精神，这点对照于过往表款的面盘配色好像不是那么搭调，因此百达翡丽2019年有了突破性的新尝试，光是换上卡其绿面，就让新款的5168G让人感到精神一振，除此之外，Aquanaut面盘原本的特色如雕刻的棋盘纹、金质阿拉伯数字立体时标以及巴顿式指针等都还是不动如山，功能性部分，5168G是简约的大三针＋日期，对于日常佩戴而言倒也满足了最基本的需求。
    绿面本身仍旧具有棋盘纹装饰，而白K金的指针与时标则是对应表壳材质，在卡其绿面的映衬下，阅时效果清楚
    表背的透明底盖露出324 S C机芯的风采，它的零件做工、K金自动盘完全不负机芯上镌刻的PP印记，此外5168G的表壳厚度8.25mm以运动表来说算是薄的了，因为机芯的厚度也才3.3mm，所以佩戴在手上不会让人感到沉甸甸，从事比较动态一点的活动也更适合，这款表的防水性能还是一样维持着120米的深度，当然这不是专业潜水表等级的规格，只不过日常生活中如果手表碰到水还是足够从容应付。
    橡胶表带搭配百达翡丽自2018年启用的专利折叠扣，能确保手表更不容易松脱
    百达翡丽比照2017年的5168G办理，卡其绿面的5168G依旧配置了同色系的橡胶表带，表带上具有呼应面盘棋盘纹的立体格纹，表带的复合材质本色确保它更耐磨损、拉扯，也比较不用担心如果在海边活动会受到盐分侵蚀，同时它的表扣也沿用了品牌在2018年推出的新设计折叠扣，特色在于表扣组件中有四枚独立的扣钩，这样一来表扣比较不容易松脱，就算开了一边，另一边还是会牢牢固定住，手表就不会在一时大意下直接松开直冲地平线。令人感到开心的是，虽然这款表与前作同样都是白金材质，但不表示蓝面款就会因此停产，百达翡丽表示两款白金目前仍会并存市售，这样一来就不用担心要迁就唯一的配色，还是能照自己的喜好挑表。
    Aquanaut 5168G
    白金材质／324 S C自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水120米／表径42.2mm／参考价：270,000 RMB


在数款不同版本问世之后，1993年Caroline Scheufele将此概念重新诠释为Happy Sport，为着名的漂移钻石提供了更广阔的运动空间，该表款得以重生，在当今再获成功。, 沛纳海在国际市场上的真正首次亮相始于1998年，这是历峰集团认识到沛纳海被佛罗伦萨公司忽视的潜力而将其收购后的第二年。沛纳海曾一度为义大利皇家海军供应潜水表。该公司为水下突击队所制造的手表，采用劳力士机芯搭配最初为怀表设计的Cortébert表壳。特殊的用途，以及后续对可靠性与可读性的要求，证明了这些腕表超大尺寸的合理性。沛纳海作为一个面向公众的品牌而复兴，被选作这一标志的该型号追溯了六十年的岁月：Radiomir Replica是重新发布1938年的型号，为60只的限量版。这样做的理由很充分：每一只表都采用了当初的手上链劳力士机芯，这自属稀有之物。 60只带原包装的机芯，依然躺在沛纳海的库存中而被人遗忘。这一限量版的铂金表壳直径达47mm。其舒适的尺寸，与照亮其品牌发展道路的萤光物质一样，将激发起对于超大尺寸型号的热情，并将引领着制表事业进入21世纪。, 自1932年推出以来，这一属于百达翡丽标志系列的表款就从未过时。该表款具备即时可识别性：圆形、超经典，仅具备阿拉伯数字的极简主义风格面盘，纤细的指针以及绝不会混淆的巴黎钉纹表圈。数十年的岁月当然带来了微小的变化与焕然一新的小细节，但表款的本质从未改变。尽管百达翡丽的复杂功能更负盛名，但该表款的名字依然是与百达翡丽不由自主地联系在一起的经典与品味的象征。卡勒卓华这一名字还令人想起卡勒卓华十字与其四朵风格化鸢尾花的图案——曾经的卡勒卓华骑士徽记，这一中世纪的阶层曾经在神圣西班牙时期独树一帜，如今则是百达翡丽的纹章。该表款在百达翡丽的历史上占据如此特殊地位的又一个原因则是它恰好在该品牌重生的时刻面市。该公司一度在艰难时世中挣扎，但在1932年年被Stern家族所收购之后，就一路迈向成功。, 1994年，Lange 1腕表在制表舞台上首次亮相，它的影响远远不止是宣告Glasshütte（前GDR）公司的回归（该公司因众所周知的地缘政治原因经历了半个世纪的停业）。它即刻遵循了促成这一惊人复兴的技师们所施行的严苛标准。, 20世纪是钟表由怀表进化到腕表的重要转捩点，发展到现在，腕表也已经是相当成熟的工艺产品，其中一些“老字号”表厂在漫长的研发历程中，自然而然的也酝酿出一些经典起时间考验的所谓传奇／招牌表款，而每一款传奇腕表，其实都是一个时代的里程碑或标志，这些历久弥新的表款，每一款都见证了制表、设计或科技史上的某一篇章；同时也提醒大家：人类手工可以创造出怎样的成果。以下就要来看到瑞士高级制表基金会（Fondation de la Haute Horlogerie, FHH）所列举的15款主流品牌传奇表款，以下就由表款推出时间远到近，一起来欣赏究竟有哪些表款堪称20世纪的一代经典。